リスペクト@ハンドメイドプロジェクト

ー自作エフェクター・温故知新ー

＜お願い＞

・本稿は「ハンドメイド・プロジェクト」各誌の製作記事が、ほぼ作り

　こなせる技量の方を対象とします。よって詳細な説明は行いません。

　先ずは製作記事どおりの製作で腕を磨き、経験を積んでください。

・前述の理由で質問はご容赦ください。本稿はボランティアです。

・たとえ私のモデファイが付加されようとも、原案・著作権は著作者

　（大塚明先生）にあります。無断での製品化はお断りします。

　自作エフェクターは、製作者自らが楽しむためだけに存在します。

＜注意事項＞

ドリルやはんだごてを始めとする工具を使用しますので、取り扱いには十分注意し、怪我や健康への影響が出ないよう気をつけてください。

本DIY工作について起きた事故や怪我には、Studio楽庵は責任を負いません。自己責任で楽しめる方のみ製作されるよう、お願いいたします。

第三弾：チェーンソーファズ（新映 Fuzz Box FY-2 の復刻）

ハンドメイド・プロジェクト Vol.3より（以降 HMP と略します）

テーマ：オリジナルを残しつつ、回路変更によるファズ効果を楽しむ。

やること：１．２種類のフィードバック回路を比較する

　　　　　２．本回路のキモであるトーンフィルターをパスさせてみる

第三弾には、HMP Ver.3  歪み系エフェクタの製作 から「新映 FY-2」にご登場願いました。※正式には「新映電気 Fuzz Box FY-2」

私が初めて手にしたファズは、名機 Roland AF-100 Bee Baa です。

70年代末に中古で購入しましたが、驚くほど安価でした。その強烈なファズサウンドにノックアウトされましたが、当時私が演っていた音楽には合わなかったので、もっぱらトレブルブースターとして使っていました。どうもファズには飛び道具としてのイメージがつきまとってしまいますが、そこを逆手にとって自作エフェクターの世界では、いろいろな楽しみ方が満載で、かつ勉強にもなる習作としてはうってつけです。

回路がシンプルで、かつ素子の特徴を出しやすいのもうれしいところ。

ここからは、モデファイについての能書きです。

１．２種類のフィードバック回路を比較する

　　製作記事のひとつ前は Guild Foxey Lady で本機 FY-2 に近似した

　　回路でしたが、一段目の増幅回路と二段目とをフィードバックさせ

　　る方法が異なっていました。なので、FY-2 を Foxey Lady 方式で

　　フィードバックさせるとどうなるか？というところを、先ず試して

　　みたいと思います。比較させるため回路を切り換えたいのですが、

　　面倒なことにポットへの配線が全て異なっており、３線を同時に切

　　り換えるため、3PDT(9P)トグルスイッチの採用となりました。

２．本回路のキモであるトーンフィルターをパスさせてみる

　　これは単にスルーさせるだけで比較が可能です。DPDT(6P)トグル

　　スイッチを使用します。

３．基板のラグ板化

　　これは単なる私の趣味で、幼いころからラグ板での配線に慣れ親し

　　んだことの延長線上にあるためです。トランジスタ２石程度のシン

　　プルな回路であれば、エフェクターサイズであってもラグ板化でき

　　るという実証でもあります。頭の体操にもなりますしね（笑）。

　　もちろん製作記事どおりのプリント基板でも、腕に覚えのある方な

　　らばユニバーサル基板（蛇の目基板）であっても容易に製作できる

　　範囲の回路と部品数だと思います。

４．ACアダプタジャックの増設

　　回路的には消費電流もそれほど多くなく電池駆動オンリーでも十分

　　に思えますが、一応エフェクターボードへの装着もできるように、

　　ACアダプタジャックは当初から設けておくことにしました。

　　極性は、私のセットに合わせて“センターマイナス”。逆接続保護用

　　のダイオードと、外部ノイズの抑制用にデカップリングコンデンサ 　　100μFと 0.1μFを追加してあります。

５．部品について①

　・製作に使用するパーツ類をまとめてみました。※筐体は加工済状態

　　同じ値（473）であっても、カップリングにはフィルム。フィルタ

　　にはセラミックコンデンサを割り当ててみました。

　・半世紀前の製品コピーですが、2023年現在で当時とほぼ同規格の

　　部品が揃えられるのもうれしいところ。オリジナルのトランジスタ

　　2SC536 は手持ちにあったので使用しましたが、製作記事で挙げ

　　られた 2SC1815 でも代用に問題ないと思います。

　・ポットについては、狭小のダイキャストケース内にトグルスイッチ

　　２個と共にレイアウトするため、できるだけ小形のものを探しまし

　　たところ、A電子さんにうってつけのサイズ（12.7mm）を見つけ

　　ましたので採用しました。これなら４個並びでも可能ですね。

　※これらのパーツ類全てを 1店舗で揃えることは、おそらく困難と思

　　います。電気街を廻るか、数件の通販ショップに分けてお探しくだ

　　さい。HMP Ver.3 の情報が比較的新しいです。

６．部品について②

なお試作や私物では、HAMMOND 1590N1ではなく、コピー品 70N1（写真左）を使用しております。ほぼ同サイズなのですが、表面が荒れて（ザラザラ）していたり、ダイキャストにス（鋳巣）があったり、底蓋が反っていたりといずれも僅かなのですが、商品には採用しません。

７．部品について③

①でコンデンサの使い分けについて触れてみましたが、その理由は各コンデンサの役割に基づいています。回路図を見ても、それ以外には特に拘るポイントも無さそうです。それならばと、複数あった 2SC536 を

計測し、hfe（直流増幅率）の近いもの２本を選別してみました。

実際に同じ印字ではありましたがかなり幅もあって、中を取って 200くらいで揃えてみました。2SC1815 なら概ね Y 相当でしょうか。

実機が手元にありませんので知るすべはありませんが、当時の新映電気がそこまでやっていたのかは不明です。でもやっていそうです（笑）。

８．基板（ラグ板）への施工・加工について

選別した部品が揃ったら、予め検討した配置どおりにラグ板へはんだ付けして行きます。配置はメモ用紙にレイアウトし、２回目の案（下）を採用しました。一般の電子工作ではトランジスタをラグ板に直付けですが、私の場合は交換可能なようにソケット式にアレンジしてあります。

下左の作例写真のように、ソケットの配線を先行させるのがコツです。

後はセオリーどおり 抵抗 → コンデンサ の順にはんだ付けを進めますが、適宜エンパイヤチューブでの絶縁を組み合わせてまとめます。

ラグ板はプリント基板よりはんだ付けの熱量も必要なため、放熱クリップ等を駆使してパーツを熱破損させないように注意が必要です。

９．筐体（ケース）への施工・加工について

バッファー＆デバイダー製作時に、アルミ製筐体（ケース）の加工については工作編を設けて触れてみました。ダイキャスト製筐体についても大きな相違点はありませんが、やはりポイントとなる事項はありますので、規模は小さいですが工作編を設けてみました。

ダイキャスト製筐体には、アルミ製筐体の多くに見られる “保護ビニルコーティング” が無いものが殆どです。そのため筐体への作図はマスキングテープを貼って行います。またキャスティングされている筐体はコーナーにＲが付いていて、正確な作図を難しくしています。私の方法は

　①バッファー工作編で述べた、側面にクランプでガイド板を固定

　②あらかじめ製図した型紙を重ねて、ポンチ打ちで位置を転写

の２とおりです。双方に一長一短があるので、適宜使い分けをします。

穴開けの方法もアルミ製筐体に準拠しますが、酷いバリに苦しむことも無い分、ダイキャスト製筐体の方が気持ちは楽です。ただバリが全く生じないわけではないので、きちっとした後処理は必須です。

無事に穴開けを終えてマスキングテープを剥がすと、写真左のようにテープの跡がクッキリ残ってがっかりさせられます（笑）。これは表面にケース成形時に型から抜くための “離型剤” という油のような薬品が残っているために起きる現象で、私は塗料のうすめ液（シンナー）を少量ティッシュに付け、拭き取って解決しています。加えて私の使用したダイキャスト製筐体は廉価品のため、表面にス（鋳巣）が見られるうえ若干荒れてガサガサしています。これはスチールウールで磨くことで少しではありますが、平滑に近くすることができます。しかしスは成形上で生じているため消すことはできません。我慢しましょう（苦笑）。

※中性洗剤による洗浄だとネジ穴に水分が残るためお勧めしません。

上掲の写真はダイキャスト製筐体の加工完成状態ですが、ジャック穴付近に２つの小穴が追加されているのにお気づきでしょうか？

これは基板（ラグ板）を立てるポストのために追加した穴で、3mm のタップを立ててネジを切ってあります。同様にネジ付ポストを使用し、

ネジが筐体の表面から突出しないよう、ナットで裏側から締めるという

文字通りの「裏ワザ」で固定しました。この辺はテクが要りますね。

１０．ACアダプタジャック

１１．ワイヤリング①

完成した基板（ラグ板）を取付前に、筐体内の配線をできるだけ進めておきます。特にポットとスイッチ周りは組み込んでからの配線は困難なため、ボール紙に穴開けして仮配置し、配線したものを組み込みます。

基板やACアダプタジャックへは、あたかじめ想定した長さのワイヤーを準備廃線として出しておきます。作業に熱中するあまり、仮配置時の写真を撮り忘れてしまいました。申し訳ありません。

１２．ワイヤリング②

ポットとスイッチ周りの配線が出来上がったら、いよいよ基板とACアダプタジャックを接続して回路関連を完成させます。電池も収納し筐体内に問題なく収まるかを確認。いよいよサウンドチェックに進みます！

１３．ダイモテープでレタリングして完成！

先ずはノーマルモードで “チェーンソー・ファズ” を堪能した後、スイッチを Foxey Lady タイプの Fuzz モードにすると、一段とエグくなったファズ音が飛び出してきました。飛び道具としてはこちらの方が良いくらいです（笑）。続いてフィルターを OFF にすると、これはこれで良い感じのファズ音ですが、特徴の “チェーンソー・ファズ” 感は無くなってしまい、シンプルではありますが回路のフィルター部分の役割の大きさが分かります。とても面白いマシンができあがりました。

さぁ、次回は何を手掛けましょうか？といっても 2～3か月後になってしまうと思うのですが、私自身が楽しんでおりますので、ライフワーク的に続けられたら最高だと思っています。

＜注意事項＞

ドリルやはんだごてを始めとする工具を使用しますので、取り扱いには十分注意し、怪我や健康への影響が出ないよう気をつけてください。

本DIY工作について起きた事故や怪我には、Studio楽庵は責任を負いません。自己責任で楽しめる方のみ製作されるよう、お願いいたします。